В идеальном варианте у вас может получиться следующая картина: с северной стороны участка посажены плодовые деревья, южнее — ягодные кустарники и параллельно им защищенные деревьями овощные культуры. Но часто, наши участки далеки от идеального ландшафта, поэтому мы рекомендуем сначала сделать общий план участка, чтобы не допустить непоправимых ошибок. Например, если на участке уже есть большое дерево, не торопитесь его спиливать: возможно, в дальнейшем оно станет надежным щитом ваших будущих культур от северных ветров или сделает незаметным проходящий газопровод.

Причины, вызывающие утомление почвы:

- обеднение почвы в целом;

- снижение концентрации микроэлементов, особенно бора и молибдена;

- накопление нематод, в также патогенных микроорганизмов;

- выделение токсинов корнями и отмирающими остатками, и в результате этого — отравление почвы;

- нарушение биологического равновесия в почве из-за преимущественного развития определенных видов микроорганизмов.

Корневая система большинства растений отравляет вокруг себя почву, а значит, вынуждена распространяться дальше, хотя питательных веществ вполне хватает. Аналогичным образом растения разрастаются от точки посадки, образуя иногда проплешины в центре.

Иные садоводы предпочитают выращивать грушу без пересадки, прививая ее на высаженный в постоянном месте подвой-сеянец. Благодаря этому груша уже на 3-й год может начать обильно плодоносить, и в таком случае садоводу не приходится традиционно ждать урожая 7-8 лет.

Под фасоль отводят участки с хорошо дренированной, достаточно плодородной почвой. Почву готовят еще осенью. По окончании уборки предшествующей культуры проводят глубокую перекопку участка, весной почву тщательно выравнивают, на 1 м2 вносят: 20 г аммиачной селитры, 40-50 г суперфосфата, 10 г хлористого калия (или 15 г калийной соли). Фасоль чрезвычайно чувствительна на внесение органических удобрений. Перегной вносится непосредственно под растения (0,5-1 кг/м2), а перепревший навоз лучше всего будет внести под предшествующую культуру. Хороший результат дают микроудобрения (марганцевые из расчета 20-25 г и молибденовые — 20-30 г/м2 применяют в процессе обработки семян и внекорневой подкормки).

Из всех ягодных кустарников самым влаголюбивым является черная смородина. Для нее следует выбирать влажные участки для посадки, но без застоя воды. Чаще всего для смородины используют средние и нижние части склонов. Красная смородина дает лучшие результаты на менее влажных, более высоких, хорошо освещенных участках. Для крыжовника необходимы умеренно влажные, теплые участки. Для малины в тех районах, где осадков выпадает достаточно, выбирают участки повыше. Малина плохо растет и переносит зиму в местах, где для нее слишком сыро. Малину в междурядьях плодового сада сажать нельзя из-за того, что она дает корневую поросль, мешающую обработке почвы. Почвы под ягодные кустарники следует выбирать плодородные, рыхлые, богатые перегноем, с хорошо пропускающей воду подпочвой.

Первой стадией планировки необходимо разместить на плане заборы, беседки и строительные конструкции, а также предполагаемые водоемы и места отдыха, наиболее ласкающие взор места будущего аграрного шедевра. Следующая стадия — это планирование непосредственно сада и огорода. Для этого следует не полениться, а сесть и примерно рассчитать, сколько планируется овощей и сколько, соответственно, грядок под овощи, сколько и каких деревьев и кустарников применимо к вашему региону. При наличии такого цифрового плана проще потом это все расставить в уже готовую схему сада так, чтобы и глаз отдыхал, и урожай радовал. Устройте на участке парник или теплицу, технологию изготовления которой мы расскажем в следующих главах, но размеры вы можете посмотреть на рисунках.

Одно из важных мест планировки — это стороны сада, примыкающие к дороге. Здесь следует посадить неприхотливые невысокие растения, однако если дорога пыльная, то лучше посадить деревья или высокие кустарники. Около крыльца желательно посадить вечнозеленые растения, а место для въезда и выезда будет идеальным для низкорослых деревьев.

Расставив примерно полученные участки, необходимо соединить их дорожками. Дорожки — это примерно 20% сада, поэтому следует заранее спланировать удобные подходы к тому или иному участку сада. На дорожках впоследствии необходимо будет сделать настил или насыпать гравий, щебенку, чтобы избежать иссыхания земли на этих участках и полив ваших угодий не пропадал даром. Однако через гравий вскоре прорастут сорняки, что не очень ласкает взор. Поэтому целесообразней посыпать второстепенные дорожки опилками. Дорожки планируем шириной не менее 50 см для передвижения по ним садовых тележек и прочего садового инвентаря. Не стройте прямых углов: в последствии вы будете за них цепляться, а возить по ним тележки станет просто мукой. Главная дорожка должна быть не менее 60 см и по возможности выложена плиткой.

Хороший огород без органики невозможен. Тут же рядом с въездом «площадка органики», компостная куча для сваливания и баки для жидких органических удобрений — удобно и практично.

Садовые заборы и ограды — тоже немаловажная часть. Они, как правило, бывают деревянные, кирпичные, состоящие из сеток и живой изгороди. Неплохо смотрятся и прекрасно служат живые изгороди из посаженного в несколько рядов боярышника, барбариса, шиповника, диких груш и многих других удобно стригущихся и дающих плотные насаждения растений.